Как вырастить здоровые флоксы.
Лето. Утро. Солнце… Распахиваешь настежь окно и радуешься невообразимому буйству красок цветущих флоксов. Они удивительно красивы, переменчивы и сегодня не такие, как вчера, цветут долго, с июля до середины сентября. Вот ‘Цвет Яблони’ смотрит в небо своими огромными бело-розовыми глазами, а на ‘Чёрное Море’ села бабочка, и поплыл парусник по лёгким волнам…
Поделюсь опытом общения с этими замечательными цветами.
Природа только просыпается, а молодая разноцветная щётка-поросль флоксов уже украшает сад. При хорошей погоде растут быстро, и, пока не переросли, надо многое сделать. Успеть взять на весеннее черенкование 5—7-сантиметровые побеги «с пяткой». Выдержать их 12 часов в растворе препаратов, которые не только стимулируют корнеобразование, но и повышают устойчивость растений к заболеваниям. Череночник укрыть плёнкой молочного цвета, чтобы защитить от солнечных ожогов. Первую неделю поливать 2 раза в день. Трижды за лето подкармливать. Первый раз, когда черенки тронутся в рост, слабым (1:20) раствором настоя крапивы. В середине лета - раствором комплексных удобрений с микроэлементами. После 1 августа фосфорно-калийными удобрениями. Концентрация должна быть в 2 раза меньше, чем для взрослых растений. Если весной пропустим сроки черенкования «с пяткой», в середине июня можно зачеренковать стеблевые побеги. Но весенние черенки всегда мощнее и здоровее.
Теперь о взрослых растениях.
Флоксы страдают от характерной для средней полосы повышенной кислотности почвы, болеют, плохо усваивают удобрения. Раскисление провожу весной, так как при подъёме грунтовых вод в период снеготаяния происходит естественное закисление. Известью или золой опудриваю почву вокруг куста и неглубоко заделываю. Далее провожу профилактическую обработку по листьям (побеги уже 7—10 см) от грибных и бактериальных заболеваний и под каждый куст заделываю таблетку глиокладина, предотвращающего загнивание корней и стеблей, вертициллёзное увядание. Через неделю хорошо подкормить растворимым комплексным удобрением с микроэлементами. Если погода плохая и растения туго идут в рост, в раствор можно добавить немного азотного удобрения.
Флоксы любят чередование корневых и внекорневых подкормок. При этом концентрация препаратов для внекорневых подкормок должна быть в 2 раза ниже, чтобы не обжечь листья. Обязательно ежегодно кормлю флоксы «зелёным удобрением». Наполняю ёмкость измельчённой крапивой, заливаю водой, закрываю крышкой. Когда крапива растворится и начнёт издавать неприятный запах, поливаю раствором (на 10 л воды 1 л настоя крапивы). Средство действенное, и вы заметите, как преобразятся ваши питомцы. В раствор крапивы для внекорневой обработки можно добавить ЭМ-препараты в концентрации 1:1000. Очень хорошо активирует иммунную систему японский препарат HB—101, а ещё он стимулирует рост растений и увеличивает количество полезных микроорганизмов (2 капли растворить в 1 л воды). С августа азотные удобрения не использую, они вызывают буйный рост, растения «жируют» и не успевают подготовиться к зиме. Пришло время фосфорно-калийных удобрений. Лучше внести их в жидком виде в августе и сентябре.
В конце августа при необходимости делю кусты. Почву под посадки готовлю тщательно. Под перекопку вношу перепревший навоз, компост, золу, костную муку. Посадочную яму для обеззараживания проливаю любым микробиопрепаратом. Для посадки выбираю крайние делёнки из 3—4 стеблей, обязательно обламываю цветки и поливаю, пока не приживутся. Среднюю часть куста выбрасываю. В середине ноября обламываю побеги и вокруг каждого куста насыпаю немного гранулированного комплексного удобрения пролонгированного действия и мульчирую компостом. Весной, с наступлением тёплых дней, удобрение начнёт действовать и заменит весеннюю подкормку, а компост защитит от морозов зимой и заморозков весной. Тема вредителей и болезней очень обширная.
Остановлюсь на наиболее часто встречающихся. Личинки многих вредителей живут в почве, значит, её за пределами корневой системы надо рыхлить и уничтожать сорняки. Нитевидные стволы и листья флоксов, поражённых нематодой, очень портят их внешний вид.
 |
Избавиться от нематоды совсем невозможно — это составная часть экосистемы. Если поражён весь куст, его надо уничтожить. Если же на большом кусте несколько больных побегов, то их выламывают как можно ближе к корню, и на следующий год куст может оказаться абсолютно здоровым. Лучший способ борьбы с болезнями — это профилактика. У меня эти мероприятия стали системой. Внимательно слежу за развитием растений. При первых же признаках вирусных заболеваний (разные мозаики и пестролепестность), которые переносятся в т.ч. насекомыми, растения выкапываю и сжигаю.
Очень огорчает флоксоводов мучнистая роса. В редком саду её нет. Она не смертельна, но растения совсем не украшает.
 |
Лечить, когда всё началось бесполезно, а вот профилактические меры могут остановить её развитие. Для этого дважды, в середине июня и июля, провожу опрыскивание системными препаратами. Стараюсь, чтобы препараты были разными (например, Топаз и Чистоцвет), чтобы не вызывать привыкания. Совсем без «химии» иногда не обойтись. И тогда за сутки до её применения опрыскиваю растения гомеопатическими биопрепаратами, чтобы защитить от вредных химических веществ и заодно от неблагоприятных экологических и погодных условий. Теперь очень важное. Есть способы ограничить применение удобрений и химических средств. Достаточно восстановить круговорот органики, заделывая все пищевые и растительные остатки в почву на свободной грядке, а дозы удобрений снизить до минимума. Свежая органика заряжена энергией. Грядку заправляем весь сезон. К следующей весне 90% органики перегниёт, и посаженные флоксы не надо будет кормить. Лучше потратить силы на правильную подготовку почвы, а растения сами поработают и возьмут то, что им надо. И ещё. Голая земля — это открытая рана. Весной
земля быстро высыхает и растрескивается. Хорошо бы до посадки флоксов засадить пустые места сидератами. Подрастут, скосить (корни оставить в земле), подвялить и положить вокруг флоксов в виде мульчи. Дело это трудоёмкое, но, безусловно, благодарное. Видов мульчи очень много. Для меня наиболее приемлем компост из чистой органики. Он содержит много питательных веществ, контролирует испарение, быстро улучшает структуру почвы, способствует развитию полезных микроорганизмов. И не надо тогда искусственно вводить их извне.
Здесь и сейчас поделилась с вами своим опытом. Но самое ценное — это опыт личный. Не бойтесь экспериментировать, анализируйте, запоминайте.
Статья напечатана в ВЕСТНИКЕ САДОВОДА, в мае 2014 г.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |