Весенние работы с флоксами
Весна, сад. Природа уже просыпается и видны разноцветные щёточки поросли кустовых флоксов. Уже в мае зацветают флоксы - стелющиеся ковровые (шиловидный, Дугласа, прелестный и др.) и рыхлодерновые (растопыренный и столононосный). Для того, чтобы успеть всё сделать за короткое время,. лучше заранее купить препараты и удобрения и продумать чёткий план действий. Основные работы весной с флоксами – деление и размножение, профилактические обработки и подкормки. Некоторые операции можно совместить, например, обработки и подкормки.
 |
 |
УХОД ЗА ФЛОКСАМИ ВЕСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ
Эти флоксы зацветают в средней полосе во второй половине мая. Ранней весной, чтобы помочь флоксам после тяжёлой зимы, можно полить их «тёплым чайком с гуматиком» (слабым раствором лигногумата, 0.01%), это ускорит рост и развитие корневой системы. Весной дней за десять до начала цветения подкормите флоксы раствором комплексного минерального удобрения с преобладанием азотной составляюще. Подкормка должна быть внекорневой при среднесуточной температуре ниже 10-12°С. После цветения лучше применять фосфорно-калийное удобрени, такое как монокалийфосфат. Увлекаться подкормками не стоит, иначе на кустиках будет много листьев, но мало цветов. Для создания сплошного ковра ползучие стебли первые два года надо раскладывать в пустых промежутках, прижимая к почве и присыпая рыхлой землей. Красиво цветущий ковёр - вот что такое весенние флоксы в саду. Праздник цветения открывает мой любимый флокс растопыренный Clouds of Perfume (Клаудс оф Перфюм) - облако нежно-голубых цветов с тонким нежным ароматом, плывущим по саду (французские духи отдыхают). В полутени под яблоней цветение продолжается около месяца.
Весенние флоксы делятся на две подгруппы, стелющиеся ковровые любят солнце, а рыхлодерновые - полутень. Сорта рекомендуется размножать только вегетативным способом. Самый простой - укоренение стелющихся побегов, их нужно прижать к почве и присыпать рыхлой землёй. Можно делить кусты ранней весной, делёнка должна иметь корни и побеги с листьями. Черенковать можно любые флоксы, при этом используют не только основной стебель, но и верхушки и боковые веточки. Сорта лучше всего размножать черенками сразу после окончания цветения и до начала августа. Возможно и весеннее черенкование до цветения, но тогда надо помнить, что зацветают флоксы на побегах текущего года, отбор которых на черенки ослабляет цветение и сам куст. Для стелющихся флоксов рекомендуется использовать только порошкообразные стимуляторы корнеобразования, например, Корневин (индолилмасляную кислоту). Водные растворы стимуляторов для них не рекомендуются. Они - потомки горных видов и не любят лишней влаги.
У флокса шиловидного и его родственников надо обязательно стричь побеги после цветения на 1/3, тогда можно продолжительное время обойтись без деления кустиков. Но после 5 лет флоксы придётся омолаживать и делить.
 |
 |
КУСТОВЫЕ ФЛОКСЫ ЛЕТНЕГО ЦВЕТЕНИЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ФЛОКСОВ. Осенью на корневищах флоксов образуются ростовые почки, из которых весной развиваются новые стебли. Этот процесс повторяется ежегодно, корневище разрастается вширь и поднимается вверх из земли. По этой причине посадки флоксов необходимо ежегодно мульчировать, весной после таяния снега или в конце мая - начале июня в период активного роста. Чем мощнее куст, тем толще должен быть слой мульчи. Корни у флоксов залегают неглубоко, и, если мульчи нет, то в жаркую погоду они перегреваются, и растения сбрасывают нижние листья. После пяти-шести лет кусты приходится делить.
ВЕСЕННЕЕ ДЕЛЕНИЕ. Весеннее деление кустов лучше всего проводить в самом начале вегетации флоксов в апреле - начале мая. Весной куст можно поделить на большое количество частей, которые хорошо укореняются. Кроме того, питательные вещества, заложенные с осени в корнях, растением ещё не израсходованы. Предназначенный для деления старый куст осторожно выкапывают, лишнюю землю с корней отряхивают, корневые шейки очищают от почвы. Деление необходимо производить осторожно руками, ножом разрезают лишь места срастания корневых шеек, отделяя в дальнейшем части руками. Повреждённые места корневища присыпают толчёным углем. На каждой отделенной части обязательно должны быть ростовые почки ("глазки") или зачатки побегов. При весенней посадке флоксы хорошо укореняются даже без стимуляторов корнеобразования, но их цветение задерживается на 10-14 дней. Неблагоприятные погодные условия могут повредить новым посадкам, поэтому весной обработайте их Эпином, прикройте лутрасилом. Посаженные растения необходимо обильно полить, и первые две недели поливать каждые 2-3 дня водой комнатной температуры.
 |
 |
ЧАСТИЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ КУСТА. Если по какой-либо причине не хочется выкапывать куст целиком, можно выполнить частичное деление куста. Куст, находящийся в земле, одним резким ударом лопаты разрезают на две части. Одну часть вместе с корнями и землей вынимают и в образовавшуюся ямку насыпают питательную землю. Оставшаяся часть куста продолжает расти. Вынутую часть куста сажают на новое место целиком или делят на части. Через 2-3 года от старого куста можно снова отрезать часть, но уже с другой стороны. Таким образом, производится омоложение куста.
РАЗМНОЖЕНИЕ ВЕСЕННИМИ РОСТОВЫМИ ПОБЕГАМИ. В начале мая проводят размножение флоксов весенними ростовыми побегами. Ростовые побеги высотой 6-7 см осторожно выламывают у самого основания с "пяткой". Утолщённое основание черенка с "пяткой" обеспечивает высокую способность образования корней, а также предохраняет черенки от возможного загнивания. Это самый простой способ для начинающих, им можно пользоваться и для омоложения кустов. Побеги берём с хорошо развитых, здоровых кустов не моложе трёх лет. Чтобы не ослабить растение, побегов берём немного, например, если побегов пять-семь, на размножение берём только два-три.
Для укоренения ростовые побеги сажают на специальную грядку для черенкования. Лунки для посадки делают небольшим колышком. Сажают черенки, заглубляя их на 1.5 – 2 см, землю плотно прижимают пальцами к побегу. Расстояние между черенками 25-30 см, а между рядами 15-20 см. Низкие дуги ставят на грядки и накрывают их лутрасилом. Через день после посадки черенки опрыскивают раствором Эпина. Первую неделю поливают до 2-х раз в день водой комнатной температуры. Если на улице тепло, плёнку снимают, а лутрасил можно будет снять не ранее, чем через 2 недели. Когда черенки приживутся, можно начинать подкормки. Лучше всего растения развиваются при чередовании органических подкормок с минеральными. В качестве минерального удобрения рекомендуется использовать растворимые комплексные удобрения с микроэлементами (например, Унифлор Рост) с концентрацией (0.1%, 1г/л), через неделю можно подкормить органическими удобрениями - вытяжкой из навоза (1 стакан/10л), Биогумуса, слабым (1:20) раствором настоя крапивы, прекрасным органо-минеральным удобрением Экофус. Такие подкормки делают до 10 августа. Эти черенки зацветут уже в конце августа, а на следующий год будет приличный кустик из 3-4х веток.
 |
 |
ЧЕРЕНКОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ НЕМАТОДЫ. Для оздоровления коллекций и спасения ценных сортов от нематоды черенкуют верхние части побегов в мае. Проведённые недавно исследования в Ботаническом Саду МГУ позволяют сделать вывод, что раннее весеннее черенкование нужно проводить при температуре почвы ниже 100С. В стеблях высотой 5 см нематоды ещё нет. Но она уже присутствует в нижней части стебля при высоте 6-7 см. При высоте 9-10 см нематода уже достигает верхушки флокса.
ЛОВЧИЕ РАСТЕНИЯ. Горох, горчица, петрушка, укроп, бархатцы, календула относятся к ловчим растениям. Они накапливают нематоду. Весной посадите бархатцы рядом с флоксами. Осенью аккуратно выкопайте бархатцы с корнями и сожгите. Бархатцы обязательно должны расти в саду, чем больше, тем лучше. Они выполняют роль фитосанитара почвы. В их корнях содержатся грибы-симбионты, полезные для насыщения почвы фиторегуляторами и гормонами. Запах этих цветов не любят бабочки-белянки, тля, колорадский жук. Можно посеять укроп между флоксами, заражение нематодой и количество болезней резко уменьшаются. Укроп можно съесть или собрать с него семена, людям нематода не вредит. Сорняки – накопители нематоды, поэтому старайтесь, чтобы одуванчика, осота, крапивы, мокрицы не было во флоксовых посадках, а было мульчирование органическими материалами. Слизни едят больные листья, а выделяют нематоду. Боритесь со слизнями.
 |
 |
ПОЧВА и УДОБРЕНИЯ. Флоксы любят нейтральные или слабокислые почвы (рН 6-7). Весной проведите раскисление почвы, опудрите почву вокруг куста доломитовой мукой или золой, неглубоко заделайте. Если готовите грядку для новых посадок, можно внести доломитовую муку (около 300 г/м2), но не переусердствуйте. При высоких значениях рН (9-10) флоксы развиваются плохо.
Хотите иметь красивые, а самое главное здоровые кусты, сажайте флоксы в свежую землю. Если её не хватает, нужно заниматься оздоровлением и повышением плодородия уже имеющейся почвы: вносить компост, биогумус, сеять сидераты. Никогда не сажайте флоксы по флоксам, из-за накопления вредителей и возбудителей болезней количество болезней и вредителей утраивается.
Для флоксов актуально внесение удобрений перед посадкой. Предпосадочное удобрение можно вносить на гряды вразброс или непосредственно в посадочные ямки. Можно использовать любые комплексные минеральные удобрения (до 70 г/кв. м), содержащие азот, фосфор, калий (Фертика, Нутрисол) с добавкой органо-минеральных (Исполин, Универсал, Цветочный) или органических удобрений (Биогумус, Пикса). Для посадки флоксов делают ямки 30х30 см (объём около 0.1 м2). На дно можно положить немного органо-минерального удобрения (до 1 чайной ложки), добавить столовую ложку доломитовой муки или золы (если до этого не раскисляли почву) и предпосадочное минеральное удобрение (1 ст. ложка без верха), заполнить питательной землей с небольшим количеством органического удобрения, чтобы корни не соприкасались с удобрением. Полное минеральное или органо-минеральное удобрение, внесенное перед посадкой, более эффективно, чем навоз. Наличие удобрения ускоряет начало цветения, увеличивает его продолжительность почти на 10 дней, увеличивает диаметр соцветий. Указанные дозы удобрений рекомендуются при посадке разделенными корневищами для внесения в среднесуглинистую почву. При высадке укоренённых черенков количество удобрений уменьшают на 20%. При внесении органических удобрений совместно с минеральными, дозы последних следует понизить. Важно знать, что флоксы не выносят избытка удобрений. Оптимальная доза 9-12 г/кв. м по действующему веществу. Увеличение доз удобрений выше рекомендованных особенно для черенков приводит к угнетению, и даже гибели растений.
 |
 |
ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ РАСТВОРЫ. Рекомендую обработать посадочный материал с помощью обеззараживающих растворов, особенно, если флоксы от зарубежных фирм. Если черенок молоденький, концентрация раствора ниже, если большая делёнка – концентрация выше. У флоксов два основных врага – грибковые инфекции и нематода.
До посадки подержите делёнки 1-2 часа в растворе фунгицидов:
биологических (Алирин + Гамаир 1табл. +1табл./1 л воды) или
химических (Максим и Витарос по инструкции),
затем промойте в воде, потом ещё выдержите около 2-х часов в растворе любого стимулятора роста Эпина, Циркона, Рибава, Экогеля.
Для лучшего развития флоксов можно добавить при посадке набухший гидрогель (1-2 столовых ложки на одно растение). При внесении гидрогеля в почву, можно избежать многих проблем. Растение не будет страдать из-за недостатка влаги и гнилей, разовьется прекрасная корневая система.
 |
ПОДКОРМКИ ФЛОКСОВ. В период укоренения и роста посадок нужен только полив и больше ничего. Флоксы удобряем со второго года развития.
1-ая подкормка проводится ранней весной, в начале мая. Весной, на холодных почвах растения медленно развиваются не из-за недостатка пищи и воды, а потому, что при температуре ниже +10 градусов, корни практически не работают. Поэтому все советы давать подкормку по снегу или как только растения тронутся в рост – бессмысленны. По этой причине следует применять внекорневую подкормку, если среднесуточная температура падает до + 10 градусов. Лучше, если это будет внекорневая подкормка быстро действующими удобрениями с преобладанием азота (например, Унифлор Рост).
2-ую подкормку рекомендуется проводить в 20-х числах мая (срок для средней полосы России) жидким удобрением (органическим или минеральным) также с преобладанием азота. В качестве органического удобрения можно использовать перебродивший коровяк (1:15), куриный помет (1:25), вытяжку из биогумуса. Минеральное удобрение должно быть комплексным (аммиачная, кальциевая селитры, мочевина с монокалийфосфатом) с большим содержанием азота, например, Унифлор Рост, жидкие универсальные удобрения Радуга, Идеал, Новый Идеал, Растворин, Акварин, Цветочный рай. При внекорневых подкормках можно готовить баковые смеси минеральных удобрений с биофунгицидами. Для растворения лучше использовать не воду, а травяной настой крапивы с другими сорняками.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. Болезни и вредителей мы чаще всего получаем с посадочным материалом. Поэтому профилактические обработки посадочного материала не будут лишними, как и карантинная грядка в саду. Применение хотя бы этих двух мер поможет избежать неприятностей в дальнейшем. Для того чтобы уменьшить количество заболеваний растений в течение вегетационного периода рекомендую пользоваться не химическими, а биологическими фунгицидами. Их в продаже сегодня имеется достаточное количество. Но профилактические меры нужно применять комплексно, не следует думать, что, проведя обработки один раз, получите 100% результат. Землю весной пролейте Фитоспорином.
Для профилактики заболеваний флоксов проведите 2-3 обработки растворами алирина и гамаира. В первой половине мае, когда флоксы ещё небольшие, готовим раствор
(1 таблетка алирина + 1 таблетка гамаира/1-1.5 л воды); во второй половине мая, когда флоксы подросли, концентрацию увеличиваем (2 таблетки алирина + 2 таблетки гамаира/1-1.5 л воды). В начале июня можно провести ещё одну обработку флоксов с той же концентрацией, если болячек было много в прошедшем сезоне. Полезно добавить микроэлементы, если они не содержались в удобрении.
При температуре почвы выше 14oС внесите таблетки Глиокладина в прикорневую зону на глубину 3-4 см, но не более 10 см, после предварительного увлажнения почвы. Поверхность почвы замульчируйте и поддерживайте её во влажном состоянии.
 |
 |
АПТЕЧКА ЦВЕТОВОДА
ФУНГИЦИДЫ:
БИОФУНГИЦИДЫ - ФИТОСПОРИН, АЛИРИН, ГАМАИР, ГЛИОКЛАДИН
ХИМИЧЕСКИЕ – МАКСИМ, ВИТАРОС
СТИМУЛЯТОРЫ:
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА – ЭПИН, ЦИРКОН, ЭКОГЕЛЬ,
СТИМУЛЯТОРЫ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ – КОРНЕВИН, РИБАВ ЭКСТРА
ГУМАТЫ – ЛИГНОГУМАТ. 100 г лигногумата растворяют в 1 л горячей воды; 10 мл полученного раствора вливают в 10 л воды, получают 0.01% раствор.
УДОБРЕНИЯ:
УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ - БИОГУМУС, ЭКОФУС, РАДУГА, ИДЕАЛ, НОВЫЙ ИДЕАЛ
УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ - АКВАРИН, РАСТВОРИН, ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ, УНИФЛОР РОСТ, МОЧЕВИНА, МОНОКАЛИЙФОСФАТ, ФЕРТИКА, НУТРИСОЛ.
РАСКИСЛИТЕЛИ ПОЧВЫ – ДОЛОМИТОВАЯ МУКА, ИЗВЕСТЬ
ГИДРОГЕЛЬ
СЕМЕНА - ТАГЕТИС (БАРХАТЦЫ), УКРОП
Фотографии к статье Иванова Н.Р.